自転車チャリ一代

  

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で、ステムを20mm短くした弊害が出ました。


ハンドルがフレームに近づいたことにより、アウターケーブルの長さが余り、
特にリアブレーキ用アウターケーブルが、左手と干渉しがちです。

安全上よろしくないので、対処します。

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アウターケーブルを20mm短くしました。

いい感じです。

ちなみに、シェイクダウンはまだですｗ
  

一応完成したのですが、未だシェイクダウンをしていないC60

その理由は、寒いし、忙しいからではありますが、もう一つ理由があります。

ハンドル位置が遠いのです。

たまたま気に入ったカラーが中古譲り受け品だからですが、いつも乗っているフレームサイズより少し大きいのです。

頑張れば乗れないことはないですが、ハアハアゼイゼイしている時に、余計な気を使いたくないのです。

よって、

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【ステム　：EASTON　EA50　4ボルト/TOP-LOCK】

上　：　90mm　赤（現行品）
下　：　70mm　白（今回購入）


白は、カラー的にこのフレームには合わないのですが、70mmでは、これしかなかったので。

交換します。

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交換終了。


正面は、赤のままです。


乗ってみた感じは、違和感がなくなりました。

次はシェイクダウンです。
  

  

※今回ヤフオクで追加購入しました。
  

  

  

  

あとは、この穴にリベッターで、RDアウター（ケーブル）受けを取り付ければ完了！

そう思っていました・・・

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【新潟精機 SK ハンドリベッターセット SR-1S】

ホームセンターで購入。

RDアウター（ケーブル）受けを取り付けようとすると、

「RDアウター（ケーブル）受けの穴径」　＜＜　「フレームの穴径（φ5）」

リベットでは固定できません・・・

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ショウガナイノデ、元々のフレームと同じ「リベットナット」に方向転換です。

最初から、リベットナットではなく、ブラインドリベットを選択したのは、以下理由によるものです。
１）当初web検索した時に、ブラインドリベットの記事しか見つけられなかった
　→見つかりました。
　　http://pass13.blog.fc2.com/blog-entry-2021.html
２）ホームセンターにリベットナット工具がなかった

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【8MILELAKE ハンドリベッターセット】

アマゾンで購入。

1月1日に届きました。

そんなつもりはなかったのに・・・

「ごめんね、クロネコ。」

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本番前に練習してみます。

最初、段ボールに穴をあけたもので練習しました。
しかし、抵抗がなさ過ぎて、レバーが最後まで「ガッシャーン」って閉じてしまいました。
アルミ製リベットナットのネジ山も剥がれてしまい、失敗です。

2回目は、樹脂製キャップに穴をあけたもので練習しました。
これは、うまい具合にカシメられました。

念のため、3回目も樹脂製キャップで練習しました。
レバーの押さえ具合も把握できました。

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では、本番。

いきなり、完成。

本当は、2つ目のリベットナットが斜めに付いてしまったため、ドリルで削って、やり直しています。

コツとしては、元々のリベットナットがカシメ不足疑いがあったため、今回は「ミキッ」と2回鳴るまで、カシメてみました。

引いた絵は、こんな感じ。

もう少しです。
  

症状を申し上げますと、ネジを外そうと回すと、フレームにカシメられている（ハズの）ナットも、供回りするのです。

推定要因を申し上げますと、ネジとナットが固着していて、さらにナットのフレームへのカシメが不十分なため、
「ネジとナットの固着力」　＞　「ナットのフレームのカシメ力」　となり、ナットが供回りしているものと推定されます。

対処方法を検索したところ、以下がヒットしました。
http://pass13.blog.fc2.com/blog-entry-4300.html
http://nippon.tblog.jp/?eid=325003
https://blog.goo.ne.jp/yamashige-cycle777/e/2e8fdeda2b54e09c5f47fdf1bdc55b75

どれもリベットの打ち直しですが、作業は同じでしょう。



よって、ドリルでグリグリ削っているわけですが、ネジがステンレスのため固く、通常のドリル刃では負けてしまいます。

ゆえに、ホームセンターでステンレス用のドリル刃を購入して、グリグリ、グリグリ、グリグリ・・・

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なんとかネジ頭と、カシメナットのフランジは削れたのですが、カシメナットがフレーム内に落ちません。

よくよく見てみると、カシメナットのフランジが薄く残っており、ドリルで削ろうと押さえ込むと、
残ったフランジがカーボンフレーム内に潜り込むようにナットが供回りするようです。

このままでは、余計な大穴を開けてしまうので、RD電動ケーブル用に開けられたフレーム横穴から、
六角レンチを差し込んで、カシメナットを下（フレーム内）から上（フレーム外）へ押しつけるようにして、ドリルで削ります。

最後は、ダイヤモンドヤスリで、コツコツ削って、フランジを除去します。

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「！！！」

忌々しい（いまいましい）、ナットがようやく外れました。

ここまで、「作業半日」＋「作業半日」＋「その間思案」の時間を費やしています。




M3のネジに対して、φ5の穴が開いていました。

こう見ると、結構大きな穴ですね。



「のむラボ日記」などを見ると、いとも簡単にやっているように見えますが、常人にはとてもできるものじゃないですね。

のむラボ、恐るべし・・・
  

ここまで順調に進んできた C60（後期型）の組み立て。

しかしこの後、思いもよらぬ障害が発生する・・・　（←1980年代の大映ドラマ風ナレーション）

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このC60は、電動で組まれていたらしく、RDアウター（ケーブル）受けが取り付けてありません。

ただ、部品としては同梱されているのです。

その部品をフレームに固定されているネジで取り付けるだけの簡単なお仕事・・・のハズでした。

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次回、【どうなる、どうする、C60！】
  

フロントフォークをグリスアップし、ハンドルを取り付けていきます。






サドルも付けたぜよ。
  

それでは組み立てていきます。

最初から魔性のカーボンクランク（フルクラム・レーシングトルク）を取り付けるので、例の「コルナゴ独自規格のスレッドフィット」を取り外します。

今回は、ＢＢ（PF86）がなく、ＢＢカップ（スレッドフィット）だけですが、やっぱり自力では外れません。

よって、前回と同じプロの力を借りましょう！

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「！！」



さすがプロですね。



WISHBONE(ウィッシュボーン) TF82525C ボトムブラケット　と　カーボンクランク（フルクラム・レーシングトルク）　を取り付けていきます。

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取り付け完了。






今日はここまで。


つづく
  

せっかくの二台目のC60なので、ブログネタを水増しすべく、カラーリングについて、考察していきます。


ほぼ、一年前の記事のコピペだけどな。




前期型（2014-2015）は、赤を基調とした華やかなイメージです。

一台目のカラーリングです。



後期型（2016-2018）は、黒を基調とした重厚なイメージです。

今回（二台目）のカラーリングです。

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以上！
  

COLNAGO購入！！
前々からヤフオクをチェックしていたが、
「最近仕事が忙しく、働くモチベーションが欲しかった」＋「超PayPay祭」＋「値引き交渉可」
だったので、落札した
  

愛機のC60 を手放すことになりました。



購入して1年だけの付き合いでした。



それでも、2019年秋からの一年間、私のいきがいになってくれました。


本当なら、C80 がリリースされるまでの15年間乗る予定でしたが・・・


思い出の数は多くはありませんが、私の人生を彩ってくれました。



できれば手元に残しておきたい気持ちもありますが、そうもいきません。




さらば愛しのC60
  

  

  

＜2020/03/16 の記事＞



“前回の「ハンドルのガタは、ほぼ無い」を　今回「完全に無い」にすべく、
ハンドル周りをチェックするため、コンクリートの急斜面をブレーキを掛けながら下っていきます。

もう少し改善の余地がありそうです。”
を修正します。

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結論から言うと、「トップカバー内の」コラムスペーサーが足らなかったようです。

トップカバーがベアリングと接する前に　フレームのヘッドチューブに接してしまうと、ガタが出てしまうようです。

ただ、あまりにベアリングとの接触を優先させると、トップカバーとヘッドチューブの隙間が出てしまい、防水性および見た目が悪くなります。

なかなか、奥深いものですね・・・

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【FSA トップカバー Orbit CE blk 1"1/8 8mm】


【GIZA PRODUCTS アルミ スペーサー HDW02404 レッド】

こいつらを使います。

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before



after

ガタは完全になくなりました。



おしまい。
  

よそのブログを見ていたら、「C60　のブレーキアームは、DURA-ACE　かRECORD　 にしとけ」
みたいな記事発見。

その真意は分かりませんが、ちょうどC60　を落札購入した際に、DURA-ACE　一式
付いていたので、ブレーキアームのみ交換します。


before
【フロントブレーキ】


【リアブレーキ】

分かりにくいですが、TIAGRA　です。　（←コルナ号のお下がりｗ）

　↓　↓　↓

after
【フロントブレーキ】


【リアブレーキ】

DURA-ACE　です。

デュアルコントロールレバーは、SORA（ST-R3000）のままですが、ブレーキがキュッと効きます。

なるほど、よいものだ。
  

＜2020/02/17 の記事＞


“コンクリートの急斜面をブレーキを掛けながら下りていると、ハンドルにガタついている感じがします。

ハンドルとステムには緩みがなく、ステムとコラムも緩みがありません。

路面がきれいなところでは、その感じがないので、ヘッドチューブ内のベアリングがうまく嵌っていないのかな？

あと、ハンドルがフロントタイヤ（フロントフォーク）に対して、右に傾いています。

近所を実走した後、ステムを交換し、再度実走しなかったのがいけなかったですね。”

を修正します。

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結論から言うと、コラムスペーサーが足らなかったようです。

「コラムとステム（およびスペーサー）の位置関係で、コラムが出っ張ってはいけません」のは、知っていました。

が、トップキャップの形状が内側が出っ張っているのが、曲者でした。

この出っ張りによって、実際の引き代（内部コラム側と外部ステム・スペーサー側の高さの”差”のこと）がなくなってしまっていました。

なかなか、奥深いものですね・・・

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とりあえず、完成。

次回、3度目のシェイクダウンです。
  

＜2020/02/13 の記事＞








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＜2020/02/11 の記事＞



　　　　＋

　　　　＝

  

＜2020/02/10 の記事＞



ありがとう、FELT号。

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「！？」




「なんじゃ、こりゃぁ！」
  

＜2020/02/03 の記事＞


折角海外から購入した治具を舐めてしまった素人チャリ一代・・・


「素直にプロの力を借りましょう！」ってことで、何件か問い合わせします。

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「！！！」

色んな方のご協力によって、ようやく「コルナゴ独自規格のスレッドフィット」の呪縛から解かれたC60


取り外されたＢＢカップ（スレッドフィット）およびＢＢ（PF86）

ご助言いただいた方によると、
ＢＢカップ（スレッドフィット）を取り外す際には、先にＢＢ（PF86）をたたき出しす必要があるそうです。
ＢＢによる内圧が掛かっているので、カップを回そうにも回すことが難しいので、高確率で樹脂製のアダプターはなめるとのこと。

・・・素人では思いつきませんね。



WISHBONE(ウィッシュボーン) TF82525C ボトムブラケット

さっそく取り付けていきます。

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なぜかネジの締め方向が、ISO/JIS/BSC/BSA規格　と逆です。

左右とも、クランクを回すとネジが緩む方向です・・・

さすが、「コルナゴ独自規格のスレッドフィット」

意味が分かりません・・・

とりあえず、BB（カップ）は交換できました。



つづく
  

＜2019/12/27 の記事＞


BB付近から「コリコリ感」が発症してしまったC60




補修部品を緊急手配します。




中身は・・・

Colnago C60 Bottom Bracket Tool - Black / Bottom Bracket Tools

左上のヤツね。


WISHBONE(ウィッシュボーン) TF82525C ボトムブラケット



やりたいことは、コルナゴ独自規格のスレッドフィットのアダプタごと外して、wishboneのBB(カッブ)に交換したいです。

このシマノクランクとBBを外して、


このフルクラムのクランクを取り付けたい。



オペ開始。

シマノクランクはすぐに外れました。


シマノBB（PF86）ごとスレッドフィットを外そうとしましたが・・・

樹脂製治具が舐めました・・・

詰みました・・・
  

熊トレDNSで時間が空いたので、「Zwift でもやるか？」と思うも、いつでも出来るので、今しか出来ないことを考える。

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召喚！

もう少しのところで放置状態だったC60 です。

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ブレーキの調整中。

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変速の調整中。

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ポジションの調整中。


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なんとか形になりました！



フレーム保護優先で、左前ブレーキです。



シートポストの塗装剥離部分が思った以上に露出してしまいます。




色々問題があるので、実戦投入はまだ先です。
  

＜先日まで＞


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C60に前後ホイールと、右バーテープがついた！
  

＜先週まで＞


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有線サイコン（サイクルコンピューター）の取り回しを検討するため、ボトルケージを仮付けしました。

以上。